意大利博洛尼亚旅游攻略Bologna

Emilia-Romagna地区行前准备篇和其他攻略的链接在这里：
https://www.1point3acres.com/bbs/thread-1021547-1-1.html
楼主的所有意大利和欧洲攻略
https://www.1point3acres.com/bbs/thread-1031893-1-1.html
Bologna没有办法系统地玩，因为缺少一个dominant ruling family，又长期被教皇剥削，所以只能东看一栋建筑西逛一个博物馆，更像是在度假。
市政府：（搜ZTL的时候搜到这个就是对的，以前有ZTL地图，但是Bologna市政府并没有把最新的ZTL地图放在官网上，这靠谱度真气人）https://www.comune.bologna.it/ ZTL限行区只能在这里看了https://www.accessibilitacentris ... gna_en/bologna.html
旅游局：https://www.bolognawelcome.com/
在欧洲以抠门著名的德国人擅长发掘性价比，德国政府的官方电视台DW(类似BBC的性质)把Bologna列为罗马的平价替代品。Bologna并不是很多游客一定要去的目的地，跟都灵是同档次的二线接近三线边缘的旅游城市。可能因为博洛尼亚的UNESCO只有拱廊建筑模式，而且是2021年才评上的世遗。实地去过之后我感觉Bologna优点很多，但是更适合度假散心而不是旅游观光。缺点是找好吃的不容易：google点评惊人地不可靠。类比的话，应该是巴塞罗那，同样都是年轻人特别多的城市，而年轻人对于餐馆打分的概念是便宜，有趣，多过美味。此行在Bologna吃得比较失望。
Bologna的优点是城市各个街区普遍的漂亮，不需要历史知识也能欣赏，属于适合对吃要求不高的人散心度假的类型。此外，它本身在意大利属于人口大城市，因此所有的购物选项都齐全。

Bologna最出名的地方是世界上第一所颁发学位的大学，1088年建校。欧洲大学的中国学生应该听说过一个叫做Bologna Process的东西，也就是过去十年欧洲大学进行统一的3+2学士和硕士互认模式，找到根了哈。
统治家族历史：
博洛尼亚在文艺复兴时期的统治家族很短命，只在15世纪有过一百年的统治，叫做Bentivoglio家族。这家人跟佛罗伦萨的Medici家关系紧密，有一任摄政公还是美第奇家强行扶植上位的。在Ferrara攻略里讲过，Ferrara的Ercole I d'Este参与佛罗伦萨的Pitti家企图刺杀Piero de'Medici的计划，而Pitti家族的计划之所以泄密，就是博洛尼亚Bentivoglio家族当时的家主Giovanni II Bentivoglio跑去告诉Piero的。如果说楼主此次行程里其他的人都是文艺复兴高潮时期的精彩男女配角，Giovanni II大概只能算个一句台词的龙套。Giovanni II在任期间，把Bologna修得很漂亮，但与之形成鲜明对比的是肉眼可见的穷人。后来教皇在Bologna本地人的支持下，轻易把Bentivoglio家族赶走了，相对于美第奇家，可见没有群众基础的统治家族挂得快啊。Bentivoglio最后一任家主娶的是Ercole I d'Este的私生女，没能娶到正牌老婆的孩子，说明这个家族本身政治地位也并不高。Bologna后来没有其他的ruling family，所以故事也少些，我就懒得像其他城市一样画一个家族关系PPT了。
另外有一段比较突出的历史是在中世纪时期的Bologna。中世纪历史我不是太熟悉，但是这一段与西西里王国历史密切相关：神圣罗马帝国的Hohenstaufen家族传奇皇帝腓特烈二世Federico II有个儿子Enzo在Bologna被软禁了20年，这个地方叫做King Enzo Palace，在市中心。里面可看的东西不多，不用进去，就是要知道一下，因为Enzo的失败是南意的历史转折的几个原因之一。Federico II是个很有意思的统治者，略有穿越者嫌疑，关于他具体看我的西西里攻略和Puglia攻略。

大多数人在Bologna都是一天游。以下行程大约用了一天半到两天的样子，我会写每个地方所耗的时间供大家计划。
官方设计的博洛尼亚半日游：
https://www.bolognawelcome.com/en/blog/three-hours-in-the-heart-of-the-city

很多游客第一选择就是去爬Bologna斜塔，目前市中心剩两个，还都是斜塔。Asinelli塔有97米高，Garisenda不能上去，因为随时可能垮，经常上新闻。两个都很丑。没有电梯，我个人很痛恨靠腿力爬塔，所以照例没上去。如果只是一日游，不要去爬塔浪费时间，可以上Youtube看看别人在塔顶拍的视频。
这俩斜塔自己很难拍好，上个新闻照片。具体关于Garisenda塔要倒的意大利新闻在这里。大学教授的采访在这里，历史图也是从大学教授的采访文中来的。比萨斜塔是倾斜5度，Garisenda是4度，之前比现在高很多，由于垮掉的隐患太大被拆得很矮。
历史上Bologna有很多这种豆腐渣工程的塔，看wikipedia有图https://en.wikipedia.org/wiki/Towers_of_Bologna。最开始为了军事防御，后来就变成有钱的家族之间炫富攀比的工具，当时颇有曼哈顿之感。后来这些塔倒了，砸死了一些人（有一个是被亲戚家修的塔把全家砸死的），所以后来慢慢拆掉了，剩下20几个。

跟上面历史图比一下高度，历史图（左边两个是Garisenda和Asinelli）是已经拆矮过一次了。下图如今的高度是拆矮第二次。历史图右边的如今已经没有了。根据歌德的判断，这个塔应该是故意修得倾斜的，因为砖与地面是水平的。我觉得可能不是故意的，只是一路修一路斜，所以尽量把砖砌水平了。有空可以看 歌德的PTO，他很好玩。

没有修完前脸的教堂Basilica di San Petronio是必须看的。它曾经差点就要修到比罗马的圣彼得大教堂还大了，让教皇Pius IV嫉妒了，赶紧耍手段阻止。教堂本身是免费的，必看的是它里面的礼拜堂里的地狱场景壁画：伊斯兰教的先知穆罕默德被恶魔吃掉头后扔地上的样子。2002和2006年曾经有伊斯兰极端分子企图炸掉这个教堂。本来壁画水平没啥意思，但是这两次事件使得它成为了极度珍贵的景点，教堂入口都是军队守着的。为了防止将来被炸掉以后没得看，大家赶紧去看。我去的时候是5欧，教堂进门左边第四个礼拜堂，有围栏和收钱大叔，很容易看到。礼拜堂内部有标识不能对着壁画拍照，但可以站在外面拍。最搞笑的是这个教堂甚至从来就不是Bologna的主教堂(Cathedral)，主教堂倒是没游客去看。对于教堂前脸贴了一半奶油裱花这个挫样子，当地人当然心里有根刺，几百年来各种设计方案一个接一个。在佛罗伦萨花圣母主教堂前脸终于完工那年，倍感耻辱的Bologna也搞了个建筑设计比赛想要完成它，但是没有了下文。反正，意大利人就这样风格，每隔几十上百年就有人给它设计前脸，永远不可能真的动手去修。教堂内部其他没有必要细看，包括世界上最早的管风琴和世界上最长的Sun dial。主要就按照教堂内部的参观展板看看几个重点艺术品；不过它没提到的是有个很有趣的19世纪做的地球运动仪，在左边第9个，天使战恶魔的那个chapel里。
这个教堂也是神圣罗马帝国最后一次在意大利加冕皇帝的地方，这个皇帝是西班牙哈布斯堡家族的Charles V，一个经常出现在我攻略里的品德高贵的好皇帝。在他之后，神圣罗马帝国皇帝加冕就直接在德语区（例如法兰克福的主教堂）进行了。

教堂前面的广场有几个历史建筑：中世纪形状的那个就是软禁Enzo二十年的King Enzo Palace，没有必要参观。广场角落有个海神Neptune喷泉才是重头戏：这个喷泉做得实在是太色情了，被当时的人称为耻辱喷泉。雕塑家Giambologna让引诱水手去死的海妖塞壬们捧着双乳做喷泉口，这还不算，还把海神的手设计在jj前方，让你从海神的右后方看的时候仿佛海神有个巨大的jj一样。超级有趣。90%的外国游客都不知道这个，浪费了雕塑家的心思。意大利人够淫荡，他们还发掘出了影子的新视角。我不幸遇上喷泉整修三个月，栅栏围住了还没水，如图。撇开色情的部分不看，这个海神雕塑实在是美感爆棚。（相对而言，佛罗伦萨广场上的那个海神喷泉的海神雕塑就丑到触目惊心了。Giambologna是参与了佛罗伦萨那个的设计投标的，输了。佛罗伦萨人民被那个丑海神气得要命，想要换掉它很多年，最终不了了之。）

这两很快就可以看完，加起来半小时到1小时的样子。
来Bologna必看的第二个景点是大学里的世界上第一个人体解剖室，anatomical theatre，在Archiginnasio楼里。搜索的时候可能会蹦出来Archiginnasio的图书馆，那个是楼里不让游客参观的部分。注意，与其他地方不同，这个楼周日不开，但周一开。正是因为这楼的修建占了地，导致旁边教堂San Petronio没有能建成计划时的规模。（教皇Pius IV：我就是故意把它修这里不让你继续扩建教堂的，怎样？）解剖室在图书馆里，参观需要在网站上预定，可看内容只有一张桌子摆在梯形教室里，看它只需要一分钟，但历史意义重大，毕竟从教会忌讳解剖尸体到可以教给学生是用了几百年的。Archiginnasio建筑本身超级震撼，因为平民上不了大学，所以基本所有的学生都是贵族，贵族自然是有家族纹章coat of arms的。整个建筑里有6000个不同的家族纹章，把墙壁和天花板都装饰满了。可惜的是二战炸过，修复后有一部分天花板就是空的了，但大多数还是能看到的。如果你去过佛罗伦萨，你可能会记得那个傻乎乎的缀满红球球的Medici家族纹章。这个也挂在这里了，而且是醒目位置，所有重要房间进门的门框上方。为什么呢？并不是因为美第奇家族的孩子来学医了，而是因为教皇Pius IV姓Medici。我之前一直以为Medici家出了两个教皇，这才发现这种旁系亲戚加起来一共是4个呢。已经定了票的人排队的时候注意不要排到买票队伍里，当然工作人员也会提醒有票的出列。只要不是旺季，其实订几点进去不是完全严格遵守的，我们提前半小时进去了。主要是网上订票会把马上就可买的时间隐藏掉，所以能订到的总是40分钟之后的。参观这个需要一到两个小时的样子，解剖室每次可以进的人有限，就算定了票也要等前面的人出来再进去，好在还是很快的。如果遇上旺季你订不到当天的解剖室门票，不要慌！其实大学建筑可以不用票免费进去一些部分，看这块其实差不多够了，仅仅是看不到解剖室和大教室，损失不大。解剖室里没有尸体，就是环绕一个台子的一圈圈座位而已，历史意义重大，但并没有很好看。大教室里的那些家族纹章你在其他部分免票也能看到，没有损失:
https://www.bolognawelcome.com/en/places/towers-historic-buildings/archiginnasio-eng

d'Accursio palazzo宫是市政厅和市美术馆，市政部分免费，美术馆和钟楼要钱，可看可不看。时间有多，我就去免费部分转了转，印象比较深的是给马走的楼梯，老爷们可以直接骑马上二楼。这个可以跳过，我就不计算时间了。
https://www.bolognawelcome.com/en/experiences/300685/Visit-to-the-Clock-Tower--Torre-dell-Orologio--and-to-the-Municipal-Art-Collections
艺术价值更高的都在国家美术馆Pinacoteca Nazionale里，官网意大利夜间服务器down：https://www.pinacotecabologna.beniculturali.it/it/
我强烈推荐在安排本系列攻略里行程的时候，去Ferrara/Modena之前第一先去Bologna这个美术馆看看。原因是它的布展做得是最好的，把Emilia Romagna地区的绘画流派风格发展都解释得很清楚。如果你不先看这个，在Ferrara和Modena的美术馆很可能看得晕头转向。我们运气很好碰上了San Petronio的节日免费，事先在官网看到决定蹭，怕人多，所以安排了一大早去， 结果没有什么人。相对Parma的Pilotta博物馆来说，这家博物馆收了很多这个大区当时很红、后世不爱的画家作品，包括Guido Reni。他是Caravaggio的迷弟，自己的创作能力很强，也以Caravaggio的作品为灵感画了一些佳作。脾气很坏的Caravaggio挑衅他要跟他决斗，他默默地避开了。他让徒弟们批量复制自己受欢迎的作品，有些还亲手签名，导致后世艺术市场抛弃了他，但并不是他的艺术成就不行。Guido自身对钱非常佛系，大量散钱做慈善，是个神奇的人物。我经常在不同的博物馆看到他的作品，以及其他艺术家模仿他的作品。这个美术馆我们用了大约一个钟头四十分钟，如果对艺术流派兴趣不大，更快就能逛完。
歌德来意大利旅游的时候，对于Bologna地区的展品只提到了拉斐尔的这幅（服务器意大利夜间down）
https://pinacotecabologna.cultur ... maria-maddalena-361
它可能是由于后世乱修复，导致看着很傻。有人复制过拉斐尔的草稿，比绘画本身要好看。草稿本身已经丢失。草稿复制品在纽约Met博物馆，可能只有特展能看到。
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/342578
在Bologna的美术馆和教堂里可以看到很多圣麦克揍撒旦主题的绘画。我在美术馆看到下面这幅画突然就走不动路，细看此画又觉得十分不妥，画家Francucci Innocenzo我也不认识，所以回家查了一下，发现了为什么不妥。这是因为当年拉斐尔画了一幅这个主题的国礼（实际上是他徒弟Giulio Romano画的），然后把打草稿用的同款素描卡通送给了Ferrara的统治者Alfonso I d'Este。这张素描卡通就成了后来意大利北部众多天使战恶魔主题模仿画作的来源。这张仿作比起原作，构图缺陷明显，虽然我当时还没见过原作，但我的审美水平觉得它不妥。拉斐尔的天使战恶魔在当时是油画构图上的突破。理论上拉斐尔的徒弟Giulio Romano是个Mannerism画家，但我觉得Giulio Romano从这幅画之后所展现出的巴洛克灵魂已经十分明显了。
Bologna国家美术馆里的仿作如下：

原作的素描卡通的拷贝在Ferrara，不对公众展出，如下（素描卡通原画已经丢失了，这是最好的一张拷贝）：

原作的油画版本如下，在巴黎卢浮宫，Wikipedia上看图美翻了，卢浮宫实地看原作黑乎乎的，还有灯光反光，不如在家看：

世遗的拱廊有两个最好看的，分别是Portici di Piazza Cavour e Via Farini和 Portico del Pavaglione，都可以在市中心散步时看到。不过即使是没有看到也没有什么遗憾的，就是天花板画得精细而已。
Bologna城外有个教堂Santuario Madonna di San Luca，可以远眺Bologna，类似都灵城外教堂Superga那种，但是不像Superga是必看的，仅供时间有多的人。San Luca教堂有世界上最长的拱廊，而且设计十分人性化，爬着不累。如果时间有多的可以考虑市政府这个半官方游。我们试了从平地一直顺拱廊爬上去，其实并不难，就是需要时间，我们慢慢走的上下大约用了1个小时20分钟。教堂本身内部没有什么东西可看，可以不用进去。重复：这个教堂和拱廊都不是必看景点，拱廊虽然长，但内部没有装饰，是白的。
https://www.bolognawelcome.com/en/experiences/320539/UNESCO-Porticoes-and-San-Luca-minibus-tour-with-guide

Bologna的教堂气疯教皇并不止一次。在San Petronio之前就有一次轰动的，是教堂San Stefano。这个教堂不是只有一座，而是由七座教堂组成，其中有一个叫Santi Vitale e Agricola。15世纪在它里头发现过一个被认为是圣彼得的真墓，结果导致信徒踏破门槛。这下罗马教皇Eugene IV可震怒了，因为圣彼得大教堂号称是建在圣彼得的墓上的。于是Eugene IV要求把这个冒牌货教堂关闭，里面填满土！(Eugene IV就是我的Ferrara篇里抱怨Ferrara城吃喝都很糟糕的那个吃货教皇。）后来的教皇Julius II在Bologna做红衣主教的时候觉得Eugene IV这搞法也太tmd扯了，就把填的土都刨了出来，把教堂修复了。Julius II的外号叫战士教皇，是他叔叔文艺复兴教皇Sixtus IV给提拔的。他其实不想要一个church career，从小就想做个将军。幸好他叔是个裙带关系狂，Julius II是妥妥的文艺复兴教皇二号，如果没有他，我们今天能看的东西就少很多。西斯廷礼拜堂的米开朗基罗天花板就是他订做的。除此之外，梵蒂冈博物馆里的拉斐尔房间也是他订做的， 因为他不愿意住在腐败教皇Alexander VI住过的房间里（腐败教皇在里头谋杀了自己的女婿，King Ferrante的私生孙子）。

这个教堂的看点就是七座不同教堂挤在一起，从同一个内院可以进到各个教堂。内部非常秃，没啥可看的，而且并没有见到那个气疯教皇的圣彼得墓。周一短时间开门但不给游客参观，周二到周日的参观时间官网链接写得很清楚，就不贴了。我是因为这个有趣的历史跑去看的，免费，但无聊。被土填过的教堂里确实能看出来土的痕迹。半个小时能搞定，个人觉得不是必看景点。
https://www.santostefanobologna.it/orari-e-contatti/

西班牙游客一定会去的教堂是Basilica of San Domenico，我觉得这个要有意思多了。San Domenico是西班牙裔的圣人，所以我的那不勒斯篇里那个可爱的老色鬼King Ferrante当年拜的也是他，西班牙Aragon王朝意大利分朝所有的王族都葬在了那不勒斯的Domenico教堂里。这个教堂不光有San Domenico的骨头，还有一个礼拜堂是当年14岁的莫扎特表演过管风琴、继而被Bologna音乐学院录取的历史地点。这个教堂其实不是必看，但是我认为是所有非必看的教堂里最好看的一个。它里面有一个米开朗基罗雕的圣人像，但是比较挫，没啥看头。

如果你看了Bologna的旅游局官网，你会发现一个外形非常吸引人的宫殿叫做Rocchetta Mattei。这个地方任何旅游书都没有推荐，只在周末开门，门票总是提前三周定完。所以出于好奇我们决定去做一下小白鼠，哪怕必须是被带着参观，而且只有意大利语的讲解，不过反正讲解内容也就是建筑风格，无所谓。在开车一个小时之后，排队等到我们的入场时间。感觉上了大当了，开门供参观的房间总共就只有几个，而且可供参观的地方完全无法看到像网图那样的美貌全景，那都是drone拍的。实地参观的一个小时里视野非常狭小。这半天时间完全浪费了，不值得开一个小时车过去再开一个小时回来，还不如在Bologna城里再吃两个难吃的馆子。

Bologna景点功课：https://corvinus.nl/category/italy/emilia-romagna/bologna-emilia-romagna/

来吐槽一下吃饭。第一天随便找了个餐厅午饭，因为看到拱廊里那么多餐馆只有这家人满为患，股沟地图评分4.4。后来发现这家是不是因为以猫为主题才吸引了这么多顾客，食物真的一般，虽然服务员态度很好，价格也不贵。叫做Taberna del Re Vallot，开胃菜royal拼盘冷盘两人30欧不推荐，没有任何出彩，本地特色南瓜饺子14欧也十分平淡。后来在Bologna就一律跳过开胃菜不点。
第二天晚饭去排了40分钟的队，进了Bologna名气最大的Sfoglia Rina，就是那种所有旅游网页都有推荐的。这是个连锁的鲜pasta店。确实便宜，但是味道绝对不值得排队，而且我的面还给上错了，没有加高汤就直接端上来了，我当时还以为就这个味道了，在其他地方吃到以后才发现没有给我高汤，给我的碗里面的汤是煮面的水！怒。
第三天去排了25分钟的队，买了城里最好的冰淇淋Cremeria Santo Stefano，再次惊呆了，就这味道，有人愿意排25分钟的队？然后去了一个藏得很深的本地三明治Piadina店，叫La tua Piadina，味道还行，但我不能确定这水平能值得专门去找，如果要排队的话就更不值得了，比Ferrara的piadina还是有差距。
第四天在我满腔怒火下，决定就在宾馆里吃晚饭。结果是在Bologna吃到的最好的一顿。推荐来这里吃：Aemilia Hotel，在限行区ZTL外面，走到市中心20分钟。街道停车非常方便，宾馆也有自己的停车场。
第五天在南郊爬San Luca教堂的拱廊，午饭去吃本地的面包三明治Piadina。这家叫Bar Billi 1833年代悠久，三明治价格很平，但比起Ferrara城那家的味道，没有惊艳。晚上在南郊算是比平均要贵的馆子A Stagh Ban，终于吃到了传说中的馄饨款意大利汤饺子，泡在正儿八经的高汤里的。
怒劝大家放弃尝试Bologna特色馄饨汤Tortellini in brodo，最后吃的这家算是水平不错的，但这玩意天生缺陷太多(个头太小，只有指甲盖大，里面的馅味道基本吃不出来，高汤本身的做法也很难达到特别好吃的程度)，实在是不值得浪费时间尝试。
结论：Bologna适合度假散心，没有太多必看景点的压力，不需要烧脑读艺术史，城市漂亮，转角遇到美是常事，见下图无名建筑的内院。但是，找吃的真难啊。

因此判定Bologna以后可以在我懒得计划旅游行程的时候来.

借鉴了这个攻略刚回来，我做得一个满意的决定是因为带着大行李不想老换酒店，base在博洛尼亚靠近车站的酒店，day-trip了几个lz攻略里包含的城市，选bologna做base是因为交通枢纽各个方向的直达车次多，城市也大万一回来早了也可以接着逛。lz攻略里介绍的这个大区的其他城市一个多小时就到了，其他大区的比如verona,mantova,padua也可以。这些城市day-trip看主要景点足够了，除非想慢下来认真体验氛围就得过夜。不得不感叹这一片风情各异的小城真是多啊连着看也不觉得审美疲劳
还有一点就是如果没行李的话我觉得坐意大利的火车很爽，regional train的话甚至可以上了车再买票所以不用预留什么进站时间。也不担心丢行李可以放心睡觉。

hhh写的太有意思了 感觉和lz这种人出去玩会很舒心 本人是个不折不扣的P型人 我恨不得明天就订票出发 走到哪算哪

感觉身临其境了，希望近几年有机会去欧洲深度游一下…

楼主真是博学，文笔也好。又读了一篇，还是很喜欢。

感谢分享，写得非常详细了，读完放佛身临其境。